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CALCULA LA LONGITUD IDEAL DE LA CADENA
Una cadena con el número de eslabones adecuado mejorará nuestros cambios y la fiabilidad de la transmisión...
Por: Redacción mountainbike.es
¿CUÁNDO TENGO QUE CAMBIAR LA CADENA?
Seguro que alguna vez te has preguntado: ¿mi cadena será suficientemente larga, o
corta? La cantidad de eslabones que tiene una cadena es un aspecto relevante para
conseguir que la transmisión funcione correctamente, y depende de cada bici y cada
montaje que tenga la bici. La diferencia de "cantidad de cadena necesaria" depende
mucho según el desarrollo engranado. Como no podemos cambiar la longitud de cadena
en cada nueva velocidad, el cambio trasero se encarga, mediante la caja y los
muelles de tensión de la misma, de "plegar" la cadena sobrante para que siempre
haya tensión en la misma. Los desarrolllos extremos (plato grande-corona grande y
plato pequeño-corona pequeña) son los más conflictivos, y para que no haya problemas
y el engranaje se facilite al máximo existen dos maneras de comprobar que
llevamos la longitud de cadena adecuada:
1. El método más sencillo, aunque menos definitivo, es engranar el plato grande
y corona pequeña y comprobar en qué posición queda la caja del cambio. Si ésta
está vertical, con las roldanas alineadas la cadena tiene la longitud correcta.
2. El método más científico, aunque más complicado de aplicar, es colocar la
cadena en plato grande y corona grande, pero sin pasar por el cambio, abriendo
la cadena con un tronchacadenas (si estás poniendo una nueva lo tienes resuelto)
o bien con un sistema de cierre/abre fácil si lo tienes, y ver cuánta cadena
sobra cuando tensamos. Si sobran entre dos y cuatro eslabones la longitud
es correcta, si sobra más, cortemos el resto, y si falta, añadamos. Recuerda
que los eslabones siempre van de dos en dos, interior-exterior, para que
nos salgan las cuentas a la hora de cerrar de nuevo la cadena.
Y que pasa cuando solo llevamos 2 platos???? por que yo la corte a "ojimetro" y no se si es por eso que en zonas muy bacheadas sobre todo cuesta abajo,se me cae al plato pequeño sin tocar el cambio para nada.
Yo utilizo otra técnica que también me va bien y es que en plato y piñón pequeño la cadena pueda girar teniendo el cambio lo más relajado posible; es decir sin que la cadena roce con el rodín del cambio más cercano al casette.
Saludos,
El método 2 creo que no es igual para rígida que doble.
He cogido mi trek (EX-7 2006) y le he medido con el amortiguador extendido y luego, tras quitarle el aire, con él cerrado, he vuelto a medir.
Resultado, distinta medida.
Supongo que lo suyo será medir con el hundido, si no la cadena sufriría demasiada tensión.
Máxime cuando se trata de una pata corta (SLX-GS)
Por otra parte, en la web de shimano (llevo SLX) indica que para la medida hay que poner piñón y plato grandes y, sobre esta medida, añadir 2 eslabones.
No se entonces si esos 2 piñones a mayores son precisamente por la diferencia de longitud entre amortiguador relajado o hundido del todo.
El primer método es más común si se practica el mtb de competencia ya que te da la oportunidad de desarrollar en los últimos piñones también, mientras que el segundo al subir al estos mismos hace que la caja de cambio se vea obligada demasiado.
He comentado con el autor. En efecto, no sería lo mismo con pata corta o larga. Esta medición se ajusta a la caja larga tradicional. Se trata de métodos de aproximación que también hay que personalizar en el caso de suspensiones de bastante recorrido que interaccionen con la transmisión. Tal vez sea buena idea ir preparando algo más exhaustivo al respecto...
Saludos y gracias por la apreciación!
